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摩洛哥和时光女神

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摩洛哥资深华文自媒体；

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两海交汇，安达卢西亚之歌

世界上有哪个国家同时濒临大西洋和地中海？你可能会立刻回答：法国和西班牙！但是未必会想到第三个答案——摩洛哥。摩洛哥伫立于非洲西北角，国土北部隔着狭窄的直布罗陀海峡与欧洲相望。以东是地中海，以西是大西洋。

两海交汇，一衣带水。非洲离欧洲有多近？从摩洛哥的穆萨山（希腊神话里大力神的南部支柱）到直布罗陀巨岩，横跨直布罗陀海峡，两山之间仅仅23公里。环绕这片海域，各个时代的势力互相角逐，摩洛哥的命运也跟着浮沉。

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公元前年，迦太基最伟大的军事家汉尼拔，从摩洛哥出征，赶着一群大象直逼罗马。8世纪初，阿拉伯军队以摩洛哥为跳板，渡直布罗陀海峡攻下伊比利亚半岛。大半个西班牙和整个葡萄牙，其实有八百年是属于伊斯兰文明的。

从摩洛哥北上，至西班牙南返，构成了一个云共享的穆斯林文化圈——安达卢西亚。那曾是让欧洲人艳羡的黄金时代，商贸自由往来，各派宗教和平共处，文化成就辉煌。这里诞生了科尔多瓦大清真寺，阿尔罕布拉宫和许多伟大的思想。

然而安达卢西亚还是一首流亡悲歌。15世纪基督教收复失地，首先驱逐了不愿归顺的穆斯林和犹太人。后来改信天主教的穆斯林，也遭到迫害。最后百万异教徒全被赶出家园。尽管他们大都是和西班牙统治者同文同种、土生土长的伊比利人。

带着西班牙的姓氏与祖屋钥匙，难民如洪水般涌入摩洛哥。有些人成为海盗，掠夺西班牙在新世界的船只。有些人落地生根，以故土文化建设新家园。而有一对格拉纳达贵族夫妇，妻子化身海盗令中世纪欧洲闻风丧胆，丈夫重建了被战火摧毁的地中海岸城市。这座见证传奇的城市，叫得土安。

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人们昵称它为“小耶路撒冷”，“格拉纳达的女儿”，小白鸽。今天我们在得土安入城口，也会见到一只白鸽雕像。它看起来那么安静，好像在吟咏和平，又像是哀痛什么。是啊，当时明明以为能飞回去的故乡，怎么一别就是五百年了呢？

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白鸽之城，西班牙风情

得土安位于摩洛哥北部地中海沿岸，靠近直布罗陀海峡，是进入欧洲最便捷的入口之一，历史上一直受西班牙影响最大。除了它与安达卢西亚的联系，还因为它曾在年被西班牙占领，年至年又沦为西班牙保护国的首府。

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它今天仍然是西班牙领事馆、塞万提斯学院、三所西班牙学校、几个西班牙电视台和广播电台、休达（西班牙在摩洛哥的飞地）商业网络的所在地。休达的西班牙人经常前往得土安，城市街头充斥着西班牙语，当地人对西班牙足球热情洋溢。得土安的西班牙人，比其他任何欧洲国家都多。

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对旅行者来说，西班牙的感官直接呈现在建筑上。当我们走进得土安新城区（Ensanche，西语“扩大“的意思），映入眼帘的不是清真寺，而是维多利亚女王教堂。它建于年西班牙保护国时期，现在是文化和移民社区服务中心。

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宽阔而笔直，穆罕默德大道彷佛是塞维利亚或格拉纳达里安达卢西亚街道的镜像——教堂、学院、领事馆、图书馆、供应精致甜品的糕点店，带锻铁阳台的白色公寓.....

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凤凰联盟保险公司（LaUniónyelFénix）的雕像，在西班牙城市里很常见。得土安这座大楼于年由F.CánovasdelCastillo设计，典型的佛朗哥西班牙风格。

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塞万提斯学院，建于年，建筑师Carlosvilo使用了巴洛克风格以及现代装饰主义，精致的垂直凸窗尤为引人注目。西班牙谍战剧《时间的针脚》女主角sira的工作室取景于此。

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学院对面矗立着一座多边形角楼，曾属于保险公司Equitativa，建于年，其塔顶修有壁龛，里面放着神像，这是建筑师CastoFernándezShaw的惯用手笔。

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再往前走可见步兵营（得土安曾是军事要塞），建于年，兼容并蓄，既有新摩尔风尚，又有19世纪末英国建筑的风格。现在是皇家军队的办公室。

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得土安现代艺术博物馆，前身是火车站，主修建筑的设计师JulioRodríguezRoda是西班牙新阿拉伯风格美学的推行者。

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博物馆旁有一座装饰性的塔形建筑，实际上是污水处理厂，与20年代铁路相关的公共设施连成一气。

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得土安卫生中心，一座年由JoséGutiérrezLescura设计的新阿拉伯风医学建筑，和谐糅合了新城和老城的气质。

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世界遗产，安达卢西亚老城

从20世纪的西班牙新城，走到17世纪的安达卢西亚老城，只需一条街。而进入老城，你一天就可以饱览六个世纪：从14世纪的古堡，到16、17世纪的清真寺到20世纪的犹太区。这种真实性使得土安老城被联合科教文组织列为世界遗产。

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得土安的老城是摩洛哥所有城市里最小的，但这短短五公里的斑驳城墙，也被认为是最具艺术性的。15世纪末从安达卢西亚逃离的格拉纳达贵族、摩尔和犹太工匠，把精雕细琢、繁华富丽的艺术移植到这里，又逐渐与当地的柏柏尔文化融合。

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体验这一切，从哈桑二世广场开始。这里坐落着昔日的西班牙总督府和旧皇宫，经年翻新，现在是老城最新的部分。尽管在皇宫面前，但许多露天摊贩都能用手推车在附近叫卖。

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从广场东南侧的风之门（BabRuah）就进入老城，阳光透过凉棚落在地面上，花纹交错。和其他集市一样，摆满琳琅满目陶器、地毯、漆木、皮革等手工艺品。

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这里也有古老的手工鞣革染坊，只是规模不如菲斯大，没人给你递薄荷叶，也没有人来拉客观看。

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几百年前源自伊比利半岛的传统手艺，特别是最具装饰性的镶嵌手工艺术，在金光闪闪的橱窗中都有迹可寻。

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老城内多是低矮的白色房屋，锻铁街灯、窗台、门饰、瓷砖的样式都延续了安达卢西亚的风格。

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它又不是枯燥单调的纯白，有时悬挂两排斑斓的鲜花，有时涂上亮丽的涂鸦，有时抹上神秘的紫色，有时是漩涡般的红，而到了犹太区，又变成一片蔚蓝。

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建立的伊斯兰神学院，白墙石灰雕，翡翠琉璃瓦，喷泉依然静静流淌，庭院中的橘子树依然散发芬芳。

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当旅行者雀跃于这方小天地竟然隐藏了那么多宝藏时，得土安人稀松平常地在里面买瓜果蔬菜，想着今日三餐。

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又或者只是在大广场上闲坐，望着落日余晖晕染山尖。

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这座几度摧毁又被重建，接纳了一批又一批异乡人的城市，是摩洛哥，安达卢西亚，奥斯曼帝国甚至欧洲等各种文化互相交融的生动体现。在过去五百年里，丰富着摩洛哥的精神版图。

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摩洛哥和时光女神

你最贴心的本土指南

我们这趟得土安的旅程结束了吗？不，远远没有。前罗马遗址，七大城门，犹太公墓，博物馆，绿橄榄和皇家艺术学校，国际电影节和音乐节，美丽的海湾和度假村.......

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还有安达卢西亚的遗产仍如涓涓细流，滋养着里夫山脉，也流向更远的城镇。在丹吉尔，在舍夫沙万，在菲斯，在梅克内斯，在拉巴特，在摩洛哥和时光女神的一千零一个故事里。

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