十一打开朋友圈，就如同打开了一本旅行杂志，忙里偷闲刷一阵，一连下拉20条，缤纷多姿的明信片从世界各地蜂拥而至，旅游大赛如火如荼，欧洲美洲都不稀奇，小众如乌干达、卢旺达、古巴、波兰、蒙古等等，才算进入高手对决阶段。

彼时的我，正在法国南部，每天被灿烂阳光从头到脚洗刷一遍，浑身干净又亮堂，要问我看到什么样的朋友圈最窃喜？自然是那种：“今天下雨了……天天都在下雨……冷风细雨里最适合去博物馆，啊！走到博物馆竟然不开门！”甭管你们在哪，我在阳光里，我就赢了。

·任我行

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我是被一些固定词组洗过脑的人。

譬如，托斯卡纳的阳光，西西里岛的阳光，地中海的阳光，普罗旺斯的阳光。

听起来都像真理一样顺其自然。

你什么时候听人家说过，丹麦的阳光，挪威的阳光，纽约的阳光，莫斯科的阳光。

连房地产商都不屑于这么为自己的楼盘做营销。

所以，落脚到尼斯，在小城里坐下来吃一顿饭的时候我就觉得我的选择无比正确——有个俗语叫“喝西北风”，天气可以拿来吃喝的话，那我吃的不是饭，我在吃尼斯的阳光。

连手机也吸饱了阳光，拍什么都格外好看。空气清透又明亮，带着一丝艳丽的光泽，古城里兜兜转转，路径密集而不逼仄，路边的餐厅外摆看似随意，但每一张小桌上都经过了精心的布置，烛台、鲜花、玻璃杯、餐布与银色盐罐、橄榄油瓶整齐排列着，所谓法国大餐，最先奠定的基础，就是对每一餐的仪式感，都分外讲究。

哪怕是一个人6欧的自助餐，也能叫人吃出丰盛宴会的满足感。

几百年、几千年的审美传承，在法国人的身上贯彻到了极致。

你天天把“设计感”挂在嘴边对每个细节和配色锱铢必较才能做到的赏心悦目，在法国人那里，好像变成了天生的本领，根本不用花一点力气。

随便走一走，街角处就能冒出一家令人惊艳的冰淇淋店，甜品店，变着花样勾引你的口腹之欲。

及至漫步到海边，那抹海面上的蓝，就给了我醍醐灌顶的一棒。

漂亮的海滩世上千千万，看多了肉眼疲劳，身边去过尼斯的朋友也不少，但从来没一个人跟我提过尼斯的海这么美，像牛奶打翻在了天蓝色的游泳池里，变成了轻盈的冰淇淋色泡沫，从远处推到近处的起伏波涛，一层层的渐变随着浪花堆叠。

手机拍不出，相机拍不出，加20层滤镜大概才能捕捉到一丝真实所见的神韵。

走近了看，就觉得自己衣服穿得太多，卵石滩上的姑娘们，清一色比基尼，肉体横陈，比我这种拍游客照打卡的惬意多了。

回头再看看商店里出售的尼斯风景画，这不叫艺术创作，这就是事实。

这片地中海，就是这座小城的审美起源了，阳光明亮而气候温暖的所在，所催生的审美也往往令万物娇艳，譬如江南多烟雨，建筑器具乃至人物个性便都婉约清秀，北欧偏阴冷，哪怕颜色用得大胆，设计品也线条简约近似冷淡。

在莫斯科转机的时候，所见个个俄罗斯人神情冰冷，到了南法，气氛为之一变，法国人的热情几乎令人消受不住：

餐厅里的大叔，一边开生蚝一边叫住我，硬生生给我尬演了三遍黄柠檬变绿柠檬的“魔术”；

酒店前台的小哥，苦口婆心教育我，“我对你说了你好，你为什么不回我，你竟然还在想着要寄存行李……”被他一顿说，惯常生人勿近脸的本人，也开始自我反省，怕是辜负了别人的一番温柔。

哪怕就是在路上走着，也会突然有个站在街边的法国人朝着你大吼一声，然后像个恶作剧的小孩子，笑得嘻嘻哈哈。

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尼斯靠海，尼斯人的气质放浪，到了普罗旺斯大省的首府亚维农，又是另一种格调。

秋天没有薰衣草，也没有向日葵，还好普罗旺斯的阳光经过了一整个夏日的灼热，刚刚好燃烧到了适宜的温度，将眼前的一切画面，都渲染得十分明媚。

那些旅行指南上推荐的小镇，的确是如书中所写，各有各的特色。譬如石头城，远看如堡垒庄严伫立在悬崖，城内的建筑沉稳敦厚，挂着巨幅招贴画，突然就想起阿涅斯·瓦尔达去年那部纪录片《脸庞，村庄》里的画面，黑白色的照片与砂岩色的石屋，无论怎么配，都格外和谐。

红土城是另一种散发女性气质的小镇，颜色多彩却绝非刻意包装，仔细看，你会发现每家每户的门窗，都反映着主人的个性审美，精巧细腻些的，甚至连窗上的防盗铁栏，也能做出一副蝴蝶展翅的模样来。

最喜欢的反而是一个不在攻略中的小城，名叫“于泽斯”，每周六上午的小镇市集像个大卖场，鲜花火腿奶酪蔬菜和盘碗服饰摊位在广场上一字排开，不分区域，热热闹闹，聚集起了人气。

在市集上逛了一圈出来，买束花兼几只芒果，坐在甜品店的露天位，吃一盘搭着哈密瓜和腌制咸菜的Tarte，我差不多从那一刻起，对普罗旺斯有了一种归属感，自觉宛如法国主妇，往后的生活都能从街边景物中推想得到：

毛线店里买些毛线织毛衣来打发时间，在艺术画廊偶尔也能淘几幅小画妆点小家，下午茶时分窝在咖啡馆看书或是写作……想得很美，最美的通常都是幻想。

从亚维农自驾出去探访周边，一路上的弯道不少，因此也令周遭景色富于变化，其实走到这儿，你若问我南法田园是一派什么样的风光，我就直说了，那是一大片一大片的葡萄园，还有夹道蜿蜒生长的橄榄树。

虽入得山间，但坡缓而道宽，山地地形也不会带来险峻感，时常是突然就有一片广袤开阔的谷地在眼前展开，又或者在绿野之间，几幢整洁端方的石头小屋就这么快速地一晃而过。

每一片乡村景色里，都能一窥当地的精华所在。在新西兰，沿路草坡绵延，形状圆润清晰，牛羊奔走，那你就知道，新西兰的土地将会出产牛奶和羊毛。在日本，乡间最常见的是一片绿油油的稻田，水稻长势喜人，当然日本的大米也就格外清甜。

南法的生活主题，就藏在路边的葡萄园里，这片土地，正在大张旗鼓地酿酒，而收获的葡萄酒，最终会摆上餐桌，配着腌制的橄榄和芝士，落入口腹。

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摊开法国地图，这种感受更强烈，东西南北遍布着风格各异的葡萄酒产区，像血液脉络，深深渗透进这片国土，最知名的波尔多，只是启蒙课，普罗旺斯亦是产酒大省，以桃红闻名，绕着地中海再南下，抵达法国本土最南端，则是朗格多克产区。

朗格多克产区的气候更为炎热，是法国面积最大的葡萄酒产区，产量极高，并且牢牢占据着法国餐酒中的龙头位置。

拉菲罗斯柴尔德奥希耶（Domained’Aussières，以下简称：奥希耶庄园）就是朗格多克产区最古老、最美丽的酒庄之一。

有多古老？

关于这座庄园的最早记录，可以追溯至公元97年，如今，奥希耶庄园实打实算，岁。

公元97年，罗马皇帝多米丢下令拔掉了奥希耶这片土地上的葡萄藤，用毁灭竞争对手的方式来保护意大利葡萄酒产业，显然，奥希耶的历史可以再往前推，周围地区挖掘出的用来盛酒的希腊陶瓷碎片，似乎说明了早在公元前7世纪，来自西地中海的希腊殖民者，便把葡萄酿酒的技术传播到了这里。

在近年的岁月里，奥希耶的葡萄酒产业几起几落，遭遇过人为的灭顶之灾，也经历过数次复兴，最近的一次，是年获得了拉菲罗斯柴尔德集团（以下简称：拉菲集团）的收购，在几近荒废的沃土上，葡萄藤重新生长了起来，这座酒庄也焕发了新的生机。

有多美丽？

纯粹的自然主义，是奥希耶庄园的特色之一。

公顷广袤土地上，仅有三分之一的面积，也就是庄园中央的公顷来种植葡萄，而其余则是一派野趣盎然的风景，崔嵬峭壁下栖息着皇家鹰，橡树、松树与刺柏的躯干勾勒出天际线，野生迷迭香、百里香和薰衣草依地丛生，这里有鸟类保护区，也有公园绿地，即便是在葡萄园内，对葡萄藤的种植与生长，也进行了严格的农药使用限制。

甚至，在庄园周遭的山丘和丛林里，至今仍是熊类栖息地，从8世纪开始，奥希耶庄园改过几次名字，从拉丁语Ursariae到法语Oursières，翻译过来，都是“熊”的意思。

来自地中海的特色葡萄品种

年，拉菲集团接手奥希耶庄园之后，对酿酒厂的设施进行了翻新。

葡萄园也经过彻底翻整，精心选择并栽种了朗格多克地区的传统葡萄品种，其中包括西哈、歌海娜、穆尔韦德与佳利酿，既有地中海地域特色，同时也种植赤霞珠、梅洛、霞多丽等全球流行的优质葡萄品种。

这些品种在单宁和酸度上的不同表现，令混酿变成了一门具有创造力的工作，也因此奠定了属于奥希耶的独特风格。

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