在摩洛哥旅行，基本上以游览城市为主。城市与城市之间的距离，少则几十公里，多则几百公里。开着汽车，一个城市一个城市逛，每个城市都能够逛出不同的味道来。除了城市的历史不同之外，还有一个最大的不同，就是几乎每个城市都有自己的颜色。其中给我比较深刻印象的城市是卡萨布兰卡、马拉喀什、依弗兰、舍夫沙万、丹吉尔和艾西拉小镇。
卡萨布兰卡，在我头脑中是异国他乡和浪漫爱情的代名词，也许是因为电影《Casablanca》和主题曲AsTimeGoesBy所产生的印象。卡萨布兰卡又称达尔贝达，阿拉伯语意为“白色房子”，后来西班牙殖民者改叫卡萨布兰卡，也是“白色房子”的意思。摩洛哥独立后，名字又恢复了达尔贝达，但大部分人只知道卡萨布兰卡，不知道达尔贝达。连摩洛哥各处的路标，也都写着卡萨布兰卡。整个城市确如其名，以白色房子为多，即使是新城区的现代建筑，也以白色为主调。靠近海边的老城，更是统一白色，只不过天长日久，风吹雨打，大部分白色变成了陈旧的奶黄色。走了摩洛哥一些城市，发现白色是被普遍接受的颜色，首都拉巴特以白色为主，古城菲斯也以白色为主，还有一些依山而建的小城镇，以白色为主的房子层层叠叠，把整座山装扮成错落有致的民居风景，很有美感，其风格好像有点受古希腊民居风格影响。在所有城市中，好像卡萨布兰卡最没特色，到了现场，也感觉不到太多浪漫，城中有个Rick’sCafé,可惜和电影半点关系都没有，是电影出名后商人仿造的一个咖啡店。后来想想，没有特色的卡萨布兰卡，其最大的特点就是在大西洋的海浪声中，展示出自己的包容和大气。
从卡萨布兰卡向南公里左右，就到了历史文化名城马拉喀什。马拉喀什坐落在阿特拉斯山北麓，整个地区土地都是土红色，所以马拉喀什的建筑几乎全部都是赭红色，和周边的自然环境形成和谐统一。城市比卡萨布兰卡干净很多，分为新城和老城。新城多为比较漂亮的五六层楼居住区，老城就是皇城，也就是历史上马拉喀什真正的核心地带。进入马拉喀什老城，除了必去的景点库图比亚清真寺和巴希亚王宫外，最迷人的地方就是杰马夫纳（JemaaFna）广场。这个广场是摩洛哥最热闹的地方，来到这里，就像进入了阿拉伯天方夜谭的神话世界，随处可见穿着红衣拿着皮袋的卖水人、民族乐师、舞师、卖狗皮膏药者、还有带着蛇与猴子的表演者等。他们招揽顾客声嘶力竭、充满活力、动作夸张。客人来自全球四面八方，来享受这种热闹，又把自己变成热闹的一部分，而且一闹就是上下千年。置身其中，你一瞬间就穿越了时空，在不知今夕何夕的恍惚中，自然而然加入了热闹的盛宴，把自己的情绪，和马拉喀什的赭红色历史，融为一体。
小镇依弗兰（Ifrane），却完全是另外一种风情。从撒哈拉沙漠边缘的小城梅祖卡出发去菲斯，从阿特拉斯山下行，地貌逐渐过渡到起伏平缓的山坡丘陵地带，这个时候，在绿树掩映中，突然出现一大片红顶白墙的建筑，风格完全欧化，和在摩洛哥大部分地方见到的土黄色平顶房子完全不同，让人产生了到达欧洲某个小镇的幻觉，这个小镇就是依弗兰。经导游解释才明白，这个地方在殖民地时期，曾经被德国人占领，从那时起建筑的风格就成了红顶白墙的欧洲风格。殖民地时期结束后，德国人大部分撤离了，但建筑风格留了下来，阿拉伯人和柏柏尔人可能觉得这些建筑挺好看，在扩建小镇时继续沿用，打造成了独具一格的欧风小镇。小镇的清真寺也是红顶白墙，恍惚让人感到那是一个教堂，只有边上的宣礼塔提醒你，这是一个清真寺。阳光下的小镇宁静美好，整洁的街道，干净的小店，散步的人群，给人一种安宁与放松。还有很多非洲鹳鸟，在房顶上造了巨大的窝。鹳鸟就悠闲地在窝里或者屋顶上站着，习以为常地俯瞰着下面来自世界各地的游人。
摩洛哥另外一个有特色的小城就是舍夫沙万。这个小镇坐落在阿特拉斯山北段的里夫山脉中，离开最北端的城市丹吉尔一百公里左右。小镇背靠大山，依山而建，就像一个美少女坐在保护神的怀中一样。说小镇是美少女一点都不夸张，因为这个小镇是摩洛哥最有梦幻色彩的地方。整个小镇都被粉刷成浅蓝色或深蓝色。在走向小镇的旅途中，除了绿树、仙人掌和起伏的山峦，看不到别的东西，时间久了就感到单调乏味，这个时候翻过一个山包，突然发现前面的山坡上一片蓝色房子，此起彼伏，和蓝天白云融为一体，那种喜悦心情只有亲临其境才能够体会。进入小镇只有小巷可以拾级而上，上下的台阶也被粉刷成淡蓝色，行走其上犹如走在蓝色梦境之中。小镇中小巷套着小巷，每条小巷或宽或窄，展现各自的姿态。有的小巷有小商店，把彩色的皮革制品或者纱巾沿墙挂着，微风吹过，五彩的纱巾迎风飞舞，犹如身穿蓝色长裙的女子腰间彩带飘逸。不知道当初是哪个居民第一个想到把房子刷成了蓝色，这一充满地中海风情的小镇，从此蓝色就成了身份的标志。小城的游人并不多，三三两两散步在街巷中，早就收敛了原来在工作中匆忙的脚步。当地老百姓悠闲地呆在门口，或聊天，或静思，或读经，脸上没有任何忧虑神情。因为是星期天，孩子们不上学，三五成群在巷口玩，跳格子、打玻璃球，或者一起唱着儿歌。游人走过，孩子们神态自若，熟视无睹，没有一点扭捏做作之态。这样的小城，特别适合恋人牵手散步，必为恋情增加别样的美好回忆。
丹吉尔，是直布罗陀海峡南边镶嵌的一颗明珠，紧扼地中海通向大西洋的出口，对面就是隐约可见的欧洲大陆。这个城市起于什么年代几乎没法考证，可以肯定的是，自从有人类在这一地区活动开始，这里就形成城市了。好奇心使人类不断走向未知，不管是地理上的探索还是知识上的探索，都是人类从来没有停止过的活动。当最初的人类来到丹吉尔，站在海边，看着对面的大陆，产生的第一个冲动一定是渡海去看一看；而对面的人类，也一定会有同样的冲动。于是几千年来，两边的人类渡过波涛来来往往，互相交融，把丹吉尔变成了人类历史上最早的一个国际人群集散地。据说摩洛哥的土著柏柏尔人，实际上是非洲土著和金发碧眼欧洲人的后裔。罗马人和腓尼基人也以这个地方为据点互相战争和征服，阿拉伯人从这个地方走向了西班牙，差点把欧洲变成了伊斯兰教的天下；后来欧洲殖民者从这个地方登陆，走向了摩洛哥和非洲的其他地方。丹吉尔成了一个地地道道多民族混居的地方，犹太人和阿拉伯人为邻，欧洲人和柏柏尔人通婚，整个城市从一个小小的内城卡斯巴（Kasba）开始，向周边扩展成了一个传统与现代结合的大都市。走进丹吉尔的老城，各种颜色的房子错落有致，绿色、蓝色、黄色、粉红色的建筑，和这个城市居住的人口一样，渲染着各自民族和宗教的多样性和丰富性。丹吉尔，守着狭窄的直布罗陀海峡，却具备了和海洋一般广阔的胸怀和气质。
最后值得一提的小镇，是位于大西洋边上的艾西拉。本来这个小镇是名不见经传的小地方。像这样紧靠大西洋，每天享受海风和夕阳的小镇，摩洛哥还有很多。但年之后，这个小镇的命运出现了转机，一跃成为摩洛哥最具魅力的小镇之一。两位出身于这里的艺术家穆罕默德?本那伊萨和穆罕默德?梅乐伊，提出了将艾西拉打造成能够让各类艺术形式表现的地方。他们邀请了一些艺术家在这座大西洋边老城的墙上绘制各种壁画。从此，每年便有一些来自世界各地，包括日本等（还没有发现中国画家的作品，估计快了）的画家来此绘画，同时举办各种艺术展览。艺术家来到艾西拉，小镇丰富了他们的灵感，让他们享受大西洋落日的同时思如泉涌；而他们的创作，又充实了小镇的灵魂，丰满了小镇的历史，创造了小镇的未来。走在小镇的巷子里，不经意间一拐弯，就会有一幅令人印象深刻的壁画在等着你。每个作品风格迥异，但都充满了阳光和大气，不乏童趣和天真，明确无误表达了人们对于和平、爱情、生活的喜欢和向往。这是我走过的摩洛哥城市中最明快的一个地方，在各种眼花缭乱的色彩里，我明确体会到了直击人心的生命主题。走完小镇里所有的小巷，可能都不需要半个小时，但这半个小时从此就被收藏在了心里的某个温馨角落，当面对单调、灰色的日常生活时，这一小镇的色彩一定会从心底泛起，温暖生命。
这就是摩洛哥，不同城市的色彩带给了我们不同的心情和体验。每个城市都像一个朋友，这些朋友有着不同的个性，但都友好迷人。卡萨布兰卡的大气，马拉喀什的厚重，依弗兰的明静，舍夫沙万的梦幻，丹吉尔的包容，艾西拉的妩媚，都让人一见生情，流连忘返。行走在这样的城市间，就像被温暖的朋友所包围，在给予我们惊喜和温情的同时，也洗净了我们久积心头的麻木和冷淡，让我们相信人世间美好不仅能够存在，还能够持久。
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