photo:Shuyiwriting:Shuyi

date:-07-03

01

雪山和沙漠之间

我们驱车在大阿特拉斯山巅，前方是黄色沙漠，背靠皑皑雪山，车在盘山公路间疾驰。行至平缓处，司机指指山脚下不远处，那个郁郁葱葱又冒着烟火气息的城市，喏，那就是南方的“神域”（landofGod）——马拉喀什了。

雪山和沙漠之间，一手大西洋，一手地中海，马拉喀什就孕育在这样一个多变而丰富的自然环境中。这个摩洛哥第三大城市的盛名早已高于首都拉巴特，成为游客的宠儿。

来到摩洛哥之前我会常常会忘记它是非洲国家，和欧洲一衣带水，一峡之隔，再加上卡萨布兰卡这个美丽名字带来的遐想…直到汽车远离山巅和沙漠，远离现代化工业和欧式古典建筑，直直开到古城马拉喀什的中心，这个红色砖瓦和黄色水泥遍布的地方，这个人们赶着毛驴徐徐走在大街上的地方，我才意识到，我是真正来到北非了。

大阿特拉斯山

撒哈拉沙漠的日落

沙漠中行进的骆驼队

02

老城麦地那

清晨起来在马拉喀什的老城一边游走一边觅食，阳光洒在弯弯曲曲的狭窄街巷中，古旧破败的红色砖墙上留下斑驳的痕迹，城里的面包店（Boulangerie）已经散发出些许香气，一只只摩式法棍在向路人招手。

修鞋店、早餐店、水果摊都陆续开张营业，阿拉伯女人们裹着头巾提篮去买菜，时不时有老人骑着毛驴慢悠悠地拉货行走，一群群孩子拦住路人要不要带路，伸出5个手指（只要5迪拉姆）。身旁不断的有青年男子摩托车呼啸而过，咻的一声又消失在前方的巷口。

渐渐地游人也多了起来，一辆辆黄色taxi扎眼地穿梭在红色的城中，在身后掀起阵阵灰尘。所到之处，空气中散发的是清晨的水雾氤氲、早餐的香气、汽车卷起的泥沙味、还有驴粪和马粪混合的复杂味道。

昨日还在巴黎，今日却置身于一个完完全全的阿拉伯世界中，眼前人的面貌穿着、神态手势和语言都是全然陌生的样子，仿佛穿越到了一千零一夜的书中，一切都显得不太真实。

马拉喀什街景

鞋铺

骑驴人

站在街巷的年轻人

灯铺

伊斯兰风格的瓷盘铺

在马拉喀什的几日，每天都会像这样出来扫街，从闹市区走到居民区，再走到闹市区，麦地那（Medina，对马拉喀什老城的称呼）的鲜活姿态就这样展现在眼前。

越往里面走，麦地那就越真实。

老城千年的历史，镌刻在了平民百姓的建筑中，留下斑斑驳驳。普通的房屋上，到处也可见马赛克瓷砖的装饰，书写着繁复而精细的几何线条。那些看不出任何标志性的图案，象征自然和原始意义的伊斯兰艺术，是以歌颂纯粹的几何之美和大自然的奥妙。

歪斜的石子路上，原住民柏柏尔人（Berber）头戴三角帽在其中穿梭，肩上一袭经典的褐色长袍，他赶着去参加那一日五次的祷告。摩国人大多信伊斯兰教，虔诚的穆斯林每日诵经五次，用大喇叭传出咿咿呀呀的诵词，所有人放下手中的活计，那是整个城市一日最吵闹却又最安静的时刻。

当地人不喜欢被拍照，能捕捉到的大多是背影或者侧面。在马拉喀什有一些艰难的拍照记忆，一种说法是当地人觉得游客手中的相机会把灵魂摄走，有一次甚至遇到一个女人无意入镜时转而对我大声叫骂。语言和文化隔阂的背后，总有一些我们触碰不了的精神内核和难以言说的惆怅。

本约瑟夫神学院

柏柏尔人

街头的流浪猫

卖各式香料的街头小贩

麦地那一角

03

摩洛哥“威士忌”

在马拉喀什短短几日吃了太多的塔吉锅，塔吉对我来说像是东北的一锅乱炖，倒是挺合胃口。留学的时候，下了课总是懒得做饭，常常把中超买的一堆食材各样切切放一锅煮了，再加一点调料，就这么囫囵下肚了，倒也是轻松省事又管饱。吃到摩洛哥的塔吉，像是升华版的乱炖，加了点杏仁或者酸枣做点缀，把肉的香气激发出来，又不会显得太油腻，对吃没有太多要求的我也是很满意了。

而每顿饭后的点睛之笔，必是喝一喝当地的薄荷茶。酒店的老板Mohamod告诉我，薄荷茶号称"摩洛哥威士忌"。这里天气干燥，饮食以肉居多，薄荷茶成了解腻消食、清凉解暑的必备单品。一杯薄荷茶下肚，整个肺都活络了，冲淡了塔吉锅的油腻，冲走了腌橄榄的咸味，还有主食Pastilla的干爽...只留下淡淡的甜香。

薄荷茶重心不在茶叶，而在薄荷，煮茶时通常会选用精心打造的银器，先加入普通的茶叶，水沸后把第一壶茶水倒掉，然后加入洗净的薄荷叶和方块砂糖第二轮烧煮，用糖分来中和茶叶的苦和薄荷叶的涩。由于烧制方法的不同和甜味的存在，对于我们这种来自饮茶大国的人而言，初到时我并不把它当作茶，只视为饭后甜品罢了。称之为"威士忌"，大概是因为摩国人一天三顿不离薄荷茶。在马拉喀什的几天，薄荷茶成了我的最爱。比起意大利人嗜饮espresso，法国人沉迷酒吧，俄国人每日醉生梦死，摩国人对于茶的热爱是其中一种独特清醒的存在。

一声“威士忌“，确实是戏谑似的点出了摩国在欧亚非中的位置。经过多年的战乱，摩洛哥已经能自如地融合各种文化，在欧洲、亚洲之外落寞但骄傲地伫立着。主流伊斯兰教和基督教、犹太教能够包容并存，阿拉伯风情与安达卢西亚文化交融汇合；英法西与摩国的爱恨情仇放佛已经淡去，拜占庭帝国的痕迹也难以寻觅，只剩那一个个飘着咖啡味的欧式馆子，和餐桌上叮叮当当的刀叉碰撞声，诉说着旧时代的荣光与失落。

摩洛哥塔吉锅与薄荷茶（图片来自网络）

04

德吉玛广场的落日

在马拉喀什的中心广场，穿过那喧喧嚷嚷的集市上琳琅满目的手工艺品，穿过四处的吆喝叫卖声，我兀自来到Argana咖啡馆的二楼，去等待那一角的落日。库图比亚清真寺矗立在一排高大的棕榈树之后，一排排马车哒哒地在中间穿行，载着那来来回回的烟火气息。

眼下的这四方之地，是世界上最繁忙热闹的广场之一，劳作了一天的马拉喀什人大多来此休息，点一杯热气香浓的咖啡，或者是清爽的薄荷茶，更有甚者，来一点小酒。出世和入世在这里汇聚，达到奇妙的平衡。

日光慢慢变得柔和，像一只巨大的手掌在古城上方笼起一层粉红色的绸带。耍猴人、舞蛇者、激昂的鼓者、水果贩和烧烤商在广场的四方散落着，招呼来往的人群。透过那一层层的烟火，清晰地可看见默罕默德五世像悬挂在在大大小小的商店中。这位生于殖民主义时期，后来成为摩洛哥第25任苏丹（国王）的领袖对摩洛哥的独立做出了不可磨灭的贡献。19世纪中期法德大战时，通过一系列争取解放的运动，默罕默德五世将自由从法国手中夺回还给了摩洛哥人民。之后又通过宪政改革，奠定了摩洛哥作为一个现代法治国家的基础。摩国人纪念他，也纪念那段屈辱又光荣的反殖历史。

余晖一点点散尽，时光像缎面一样滑走了，麦地那的大小灯依次点亮。明天的太阳依然会升起，但经历过岁月洗礼的马拉喀什人知道，古城的今日已经和昨日不同，明天的麦地那又将是一派新生的面貌了。

库图比亚清真寺

着褐色长袍的柏柏尔人

广场上的民俗音乐人

德吉玛广场一角

广场上的水果贩

准备营业的各式商贩们

暮色渐合

黄昏时分广场上渐渐聚满了人

夜色下的德吉玛广场

后记：

去年早些的这个时候，背着背包一个人走在马拉喀什的大街小巷里，上雪山下沙漠，拜访蓝色小镇舍夫沙万，在白色港口卡萨布兰卡停留，想要采集这片神秘土地上守旧又活跃的气息。

去摩洛哥之前，我没怎么接触过阿拉伯文化，飞机刚落地给我的感觉是：突然闯入了一片陌生之境。所有的文化冲击让我意识到，原来我生活的一切没有什么是理所当然的。在这个地球上同一时间的另一个地方，正在发生完全不一样的事情。这段经历第一次教会了我抽离感，去重新审视自己所处的世界。

独立于欧亚文化体系，但又与后者有着千丝万缕的关联，因此，有关北非的记忆时常在我的脑海中盘旋。轻轻拂去这段记忆上面的灰尘，一切都鲜活了起来，放佛又回到了熙熙攘攘的老城麦地那，又站到了广场咖啡馆的二楼，看那楼下的炊烟袅袅，落日余晖。

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巴黎浪漫吗

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漫步在牛津

忆长安

像太平洋般广阔，

像风一般自由。”

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长按







































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