喜欢上摩洛哥是在什么时候呢？

读完三毛《撒哈拉的故事》的时候？

得知它是《一千零一夜》故事匣子的时候？

在看完扬名世界《卡萨布兰卡》后？

回想下，对摩洛哥的最初印象，应该来源于那部经典的《北非谍影》和那首经典的英文歌曲《卡萨布兰卡》。最初，只是觉得这部电影感人至深，这首英文歌曲调优美。后来，深深的迷恋上三毛的文字，三毛的撒哈拉沙漠又深深地印在了心间。

在我看来，爱上摩洛哥，应该就在看到它照片的第一眼时，因为，这个“北非的花园”就像上帝的调色盘，它把最美的颜色都用光了，把最深的感动都留下了，于是，摩洛哥这座千年古城就成为了我的一个梦。

我想去转转童话世界般的蓝城舍夫沙万，在一片深深浅浅的蓝色中惊艳；

我想去看看撒哈拉沙漠那里，是否真如三毛所说的近乎纯白色；

我想去逛逛一不小心就会迷路的红彤彤的马拉喀什老城区；

我想去看看伊夫圣罗兰的马约尔花园，在这个给予他无限创作灵感源泉的地方找找属于他的艺术气息；

我想去里克咖啡馆里坐坐，试着感受法属时代黑暗下的爱情；

我想去看看菲斯，在至今还坚持纯手工、纯天然材料的作坊中穿梭，试着在一次次转角一次次回眸中遇见千年前的辉煌；

我想去看看童话《一千零一夜》的诞生地，试着打开记忆里的故事匣子；

我想去宏伟的哈桑二世清真寺，这么多年来它就在卡萨布兰卡等着人去接受“洗礼”；

我想去杰夫马纳不眠广场的露台上喝一杯酒，在微醺的状态下看太阳缓缓沉下，人烟渐起。

摩洛哥，这个“一半海水，一半沙漠”的迷幻国度，这片受到千年历史文明的深度和广度滋养着的土地，是一个魂牵梦绕了好多年的国度，终于天时地利人和，我出发了！

行程路线舍夫沙万梅尔祖卡马拉喀什卡拉布兰卡菲斯瓦尔扎扎特

上图除了瓦尔扎扎特之外，都是主要城市~全部行程的话：

瘦瘦本次行程顺序：卡萨布兰卡→拉巴特→丹吉尔→得土安→舍夫沙万→瓦卢比利斯→菲斯→梅尔祖卡→瓦尔扎扎特→马拉喀什

主要城市好感度：舍夫沙万、马拉喀什、菲斯、梅尔祖卡＞卡萨布兰卡、瓦卢比利斯、瓦尔扎扎特＞拉巴特、丹吉尔、得土安

电影里的纯白城市与咖啡馆

卡萨布兰卡Casablanca

“世界上有那么多城镇，城镇中有那么多酒馆，她却走进了我的。”——里克。

很多人因为这部著名的电影《卡萨布兰卡》而知道了这座城，歌曲又给这座城烙上了永恒的爱情印记。

Casablanca这个名字源于西班牙语“CasaBranca”，意思是白色的房子，其实，这座城市的原名在阿拉伯语中叫达尔贝达DarelBaida，举城建筑大多皆为纯白色的，搭配不远处就可见的蓝色海水，整个城市充斥着殖民地式的建筑风格。

哈桑二世清真寺HassanⅡMosque

哈桑二世清真寺是世界上第三大清真寺，最大的清真寺在麦加，禁止非穆斯林进入，第二大清真寺是埃及的阿兹哈桑清真寺。而这座清真寺允许非穆斯林入内参观。

清真寺宏伟壮观，细节也美轮美奂，当清晨或傍晚的海雾将临时，浮在碧波薄雾中的大清真寺便宛如海上神宫。

这座清真寺是年为了准备给国王庆祝生日而开始兴建的，哈桑二世这样说道：我要在穆斯林世界的最西方建一座巨大的清真寺，让北非拥有一座标志性建筑，就像北美有自由女神像一样。于是，一切都为达到这个目标而进行，临近的街区和道路都被重新规划，法国建筑师平索的设计最终中标。

年奠基完成正式破土动工，直至年才正式落成，历时7年的工程中，共动用了名工匠日夜不停地手工劳作进行装饰，这种在20世纪已经拥有更加先进装备的情况下，依然舍易取难、追求精益求精的热情，只有宗教信仰才能支持。

清真寺占地面积达到9公顷，可以容纳12万信徒同时进行祈祷，建筑使用了立方米的混凝土，铺装平方米的木料，超过平方米的纯手工马赛克，还有大量的天然石膏石、优质大理石、纯铜和琉璃雕饰。清真寺祷告大厅上面有两扇雪松木活动顶棚，顶棚上有精雕细刻的传统手工镶金花纹，在风和日丽的日子，顶棚可以在5分钟内完全打开，让阳光神圣地撒入礼拜大厅，同时和海水、地基一起迎合了古兰经中所说的生命三要素：空气、水和土地，如果顶棚关闭，大厅的采光则依赖50盏巨大的意大利手工水晶吊灯。

哈桑二世清真寺号称世界上最高科技含量的清真寺，具体内容包括礼拜大厅下面的电热供暖系统，阿訇登上宣礼塔的电梯等，伸直观礼塔的顶端还有巨大的激光发射器，可以发射出一束30千米外都可见的激光，指向圣城麦加的方向。

里克咖啡馆Rick’sCoffee

年上演的爱情电影《卡萨布兰卡》被称作世界上最经典的爱情电影，拥有世界范围内无数的影迷，而作为故事发生地的卡萨布兰卡，成了吸引人来这里寻找自己内心浪漫之地，可偏偏电影在好莱坞影棚里拍摄，为了填补遗憾，里克咖啡馆应运而生。

新的里克咖啡馆在地理位置上与原片中所有场景的发生地几乎一致，在二楼酒吧的一角还设置了大屏幕，循环的播放这部电影。如果叫上一杯咖啡，身临其境的再看一次，一定会让人不知不觉的回到那个传奇之中。楼下，钢琴师正在弹奏那首不朽的名曲“Astimegoesby”《时光流逝》，温馨的琴声在大厅中回旋。

蓝色恣意的全城里铺展蔓延

舍夫沙万ChefChaoeun

讲到蓝色和白色的城市，希腊是最为人所知的，还有个比希腊的圣托里尼更清澈更神秘的地方，就是摩洛哥的舍夫沙万。

摩洛哥的舍夫沙万小镇又被称为“蓝街”，就如同街道的名字，舍夫沙万就像打翻天空一般，深蓝、湖蓝、天蓝、浅蓝、粉蓝，深浅不一的蓝，神秘又让人放松，各种蓝色恣意的在这铺展蔓延，蓝的如此洁净，仿佛在海底悠游。

已经不记得多少次憧憬这个蓝色的童话小镇，但其实当我到了这里，觉得只需要在每条小路闲逛，迷失在蓝色山城中，就是一种享受，没有目的地，也不需要目的地。

辗转于舍夫沙万的蜿蜒小巷，目光所及之处，尽是蓝色，不知道是由于涂刷时间长短的关系，还是岁月洗刷的结果，有的蓝经久不衰，有的蓝斑驳褪色，有的蓝历久弥新，有的蓝若隐若现，倒添了一份迷离的感觉，一个转身，会看到一抹不一样的蓝。

尽管这些巷子去来绕去，像迷宫一般，但只要一直走下去，却总能殊途同归，信步走在古城的石板道上，每走一步都移步换影，每一次拐弯都有柳暗花明般的惊喜。

那为什么舍夫沙万全城都被涂成蓝色？

据当地人介绍，最初只是当地的犹太人在自己民居的墙上涂抹上蓝色的Tekhelel这种天然涂料以辟邪，又据说是为了祈求和平，更多传说则是这种天然蓝色涂料能驱蚊，于是家家户户纷纷效仿。先只是涂抹自家墙院、窗台，接着是刷到室外天台、阶梯，再扩展到公共巷道、广场，久而久之整个小城染成了如今的蓝色天地，刷上了蓝色的涂料，只刷得有点任性，有点张狂，有点随心所欲。有的只刷了半截墙，有的则从屋顶一直刷到墙根，有的涂到了阶梯，有的甚至涂满了整条巷道，走进小镇就如同陷进了蓝色包围之中，每一次转角每一次抬头带来的都是蓝色的诱惑。

另一种说法则是与宗教有关。舍夫沙万始建于年，最初的名字叫做肖恩Chauen，西班牙语中的羊角的意思，这是由于他所处的里夫山远看上去像山羊的两只角。15世纪末，最早是逃避西班牙人迫害的摩尔人到此建立了抵抗的城堡，随着避难的人越聚越多，堡垒逐渐成为一座城市，可惜好景不长，不到百年就受到外族侵略，受到宗教迫害的犹太人也到这里来避难，于是犹太人最先开始将房屋粉刷成蓝色，因为在犹太教里蓝色代表的是天空和天堂，20世纪30年代，新的一批犹太人为逃避纳粹的种族清洗，又到这儿避难，他们把房子都漆成了蓝色，直至极端势力消除后，这里才重返世俗正轨，即便年以色列建国后大部分犹太人离开舍夫沙万，这种蓝色的主色调也一直保持到了现在。

与舍夫沙万单调的色彩不同，这里的人倒不单一，这里居住着柏柏尔人、犹太人、摩尔人。

其中最引人注目的应该是柏柏尔人了，他们戴有颜色明快的棉线装饰的帽子，衣服宽松而飘逸，在一片蓝色中，格外引人注意。穿着杰拉巴，匆匆而过的摩尔人，戴着白圆帽子款款而行的犹太人，身着艳丽服饰在池旁洗刷的柏柏尔女人，喝着薄荷茶闲坐在街头的阿拉伯男人，他们的言谈举止中，体现着不同的风俗，他们操着各种各样的语言，守着各种各样的习俗，穿着各种各样的服装，却相处在同样一个背景下，生活在同一座城市里，仰望着同一片天空，彼此守望。

漫山遍野牵牛花包围的遗址

瓦卢比利斯Volubilis

梅克内斯以北30千米外，在海拔米的三角洲上，坐落着牵牛花城瓦卢比利斯的遗址，这座年被列为世界文化遗产的古罗马遗址，是世界上保存最完整的古罗马城市遗址之一，也是摩洛哥境内最大、最重要的罗马遗址。

城市名字据说是来自周围山上漫山遍野的牵牛花，或者是野生的夹竹桃粉红色的花。大冬天的，牵牛花、夹竹桃倒是没寻到，几种漂亮的不知名热带花卉，倒是开的肆无忌惮~

牵牛花城瓦卢比利斯约建于公元前3世纪，而在公元前40年，这座非常重要的农业城市成了埃及艳后和凯撒的女婿茹巴二世的两个首都之一，城市的主体都是在那时建造的，建筑混合了埃及、罗马和希腊等多种风格。

8世纪后，不知为何这座城市被放弃便成了一座空城，奇妙之处在于，除了有些苏丹从这里取走了一些石柱去装饰自己的宫殿外，这座城市几乎完全没有被破坏。榨油的石磨依然静静地躺在地上，民居里面的马赛克地面也没有一丝损毁，于是一直有来自欧洲或非洲的学者们在这里研究古罗马人的生活习惯，直到年的里斯本大地震波及这里，才把这座苟延残喘了几个世纪的空城摧毁。不过，很多文艺复兴时期或更早的学者们留下的图画和笔记还是为研究牵牛花城留下了非常完整的资料。

牵牛花城最珍贵之处在于它的规模和完整性，很少有罗马城市能遗留下这么完整的主要建筑和几乎所有的城市规划布局资料，城市里有两条拥有地下水的水道工程的主要街道，它们交汇于记录着凯撒功绩的凯旋门前，城市以此为界分为两个部分：一部分是生活区，布满了大大小小的民居和零售商铺，另一部分则是公共区，议政大厅、主神庙、公共浴池、油坊、面坊等。

虽说宏伟的神庙和议政大厅很值得观看，但是更值得一看的是保存完整的多幅马赛克拼贴画地面，这些马赛克拼贴画大多分布在生活区民宅的断壁残垣之间，内容往往讲述一些罗马神话，通过不同的故事可以推测出一些房间主人的身份，这些马赛克颗粒很小，但是颜色异常鲜艳，在多年后的今天，稍作擦拭，仍然光彩夺目。

从19世纪末欧洲人重新开始对牵牛花城遗址发掘以来，考古发现不断出现，直至今天，仍有30多个国家的考古队，时常在这里考察发掘。

*马赛克，原义为镶嵌，种类有石材、陶瓷、玻璃、金属、贝壳等，主要用于墙面、地面装饰，单位面积小，色彩种类繁多，具有无穷的组合方式，可将设计师的图案表现得淋漓尽致，牵牛花城瓦卢比利斯在3世纪发展到了顶峰，这时期之前，古罗马已盛行石片马赛克，将彩色大小的小石头切割成一平方厘米左右的方片，按设计图形镶嵌，其后出现的烧制陶瓷马赛克，色彩更加艳丽，因天然彩色石头的收集和加工繁复，所以石片马赛克甚为珍贵。

走过千年，承载着过去与现在

菲斯Fes

《西班牙旅行笔记》里面有这样一段话：摩洛哥的菲斯，是令所有的旅人欣喜的地方，因为整个城市是一个活着的天方夜谭，要是有一张载着阿拉伯人的飞毯突然飘起来，也不会感到奇怪，人们还维持着那神话里的生活。

米其林旅游指南中关于菲斯是这样描述的：如果你只能选择一座摩洛哥的城市去看看，那你就去菲斯吧。

菲斯是摩洛哥人的骄傲，承载着摩洛哥的过去和现在。从某种程度上来讲，菲斯就代表着摩洛哥人的心，作为北非最古老的阿拉伯城市之一，菲斯是摩洛哥四大皇城中最古老的一座，一座兼具古典和现代的名城，还被美国《Traveler》杂志评选为世界最浪漫的十大城市之一。

正如城市被分为新城区和被叫做麦地那的老城区一样，城市本身也有两种面目：新城区干净漂亮，充满现代气息，中心大道宽阔美丽，种满了棕榈树和鲜花，整条大道从头至尾由众多的喷泉分隔，而老城区则拥挤喧嚣，从12世纪以来从未发生，真正的改变是世界文化遗产。

同样，菲斯人也拥有两种不同的特质：一方面，他们墨守成规，极端尊重传统，能把年前的老城和生活方式一直保存到今天；另一方面，他们勇于开拓、重视教育，今天摩洛哥各个领域的重要人物大多出自菲斯。

菲斯的建立要一直追溯到8世纪，穆勒﹒伊德里斯在麦加的争权夺利中失败，流亡到北非，他建立了最初的菲斯，不过真正的菲斯之父是他的儿子伊德里斯二世，在几十年先后接纳了中非、西班牙，甚至土耳其迁徙来的几千个住户，包括大量的手工业者、商人和知识分子家庭。

从9世纪中叶至11世纪初，菲斯迎来了它的第一次发展。这期间最重要的成果是卡拉维因大学和安塔露西亚清修院的成立，当时的柏柏尔人曾经留下了对菲斯城的描述：菲斯由两个城组成，一个挨着另一个，每个都被高大的城墙所围绕，它们由一个很急的河流隔开，这水流能带动磨子，人们在桥上穿行而过。

城市本身屹立不倒，并且越来越壮大，但它的统治者在不断地更替，各个苏丹都把攻占菲斯当做江山一统的象征，12世纪中叶的一个苏丹艾尔默门征服了这座城，菲斯从此成为海上丝绸之路的一个重要节点，菲斯人同西班牙、中北非、撒哈拉，还有遥远的东方，甚至一些天主教国家往来，这为菲斯带来了各种新技术，像丝绸制造、皮革行业和各种金属冶炼等等，到12世纪末菲斯已经拥有了12万间房屋，多个作坊，城市集聚繁荣兴旺，这部分就是今天菲斯的巴里老城区，现在的考古界一般认为，-年间菲斯是当时全世界最大的城市。

菲斯发展的顶点始于13世纪上半叶，在经历了数次的动荡后，成了持续两个世纪的国都，菲斯在安定中逐渐被建成了一座魅力之都，一座充满智慧和艺术的宗教首府，一个著名的手工艺品中心，号称“非洲的雅典”。

15世纪初，国际贸易开始盛行，进入大航海时代，商人们从这里出发，远涉中国、印度、东非、波斯。15世纪中叶，战乱和瘟疫夺走了菲斯的首都地位，虽然17世纪再度成为首都，但时间非常短暂，后来得益于卡拉维因大学的力量，19世纪找回了它的宁静和魅力，然而年，无能的君主哈斐德为了对付农民起义竟找来了法国军队帮忙，年签订了《菲斯协定》沦为法国的保护区。

法国人为了抑制菲斯的影响和潜力，新的都城迁往拉巴特，新型的港口卡萨布兰卡用来制约菲斯在经济上的影响力，法国人还不遗余力的在菲斯建造新的欧洲式新城区，然而非斯的老城区仍然充满魅力。这就造就了今天菲斯奇特的格局：现代化的新城区和老城区泾渭分明，井水不犯河水，老城墙那一座座古老的阿拉伯城门一直分隔着两个世界，居民们则若无其事的每天穿梭期间，同时生活在12世纪和21世纪。

皮革染坊ChaouwaraTanneries

老城区里所有的手工业者都保持着最原始的手工艺，其中最独特的风景是大片大片的皮革染坑，所有的工序都还是几百年前的样子，颜色也只有天然染色材料那简单的几种。

到了晒皮子的时候，大家都把染好的皮子挂在房顶上，从远处的制高点往下望去，仿佛大片的城市都被染了色一般，这些手工艺品并非只有装饰意义或是用来出售给游客，当地的居民也一直使用这些纯粹手工制作的产品。

像调色板一样的染坑依次排列，劳作的工人穿梭其间，鞣皮的臭味扑鼻而来，受不了染坊的刺鼻气味，向店家要了薄荷叶塞在鼻子里缓解一下。

布日卢蓝门BabBouJeloud

菲斯古城区现在有十几公里保存完好的城墙，和十几个保存完好的城门，进入老城区最理想的入口之一是布日卢蓝门。

布日卢蓝门是一座始于18世纪翻新修建的仿古城门，镶满了蓝色的马赛克瓷砖，采用最具有菲斯标志性的蓝色，极富伊斯兰风情。

进入老城区之前在这里驻足一下，这是一道神奇的时空之门，一下子将人带回那个热闹又非凡的年代，穿过它就如同穿过了千年的时光，会回到一千零一夜的世界。

迷宫般的老城

走过老城区布日卢蓝门，作为摩洛哥最重要的世界文化遗产，菲斯老城区八百年来从没有真正改变过，即使在伊斯兰教真正的发源地，也不可能再看到真正属于那个神话时代的城市遗迹，然而在这里，仿佛时光停止，纹丝未变。无论是混乱喧闹的城市规划，狭窄曲折的道路小径，还是那些穿着传统长袍大声叫卖或是悠闲喝茶的居民，薄荷茶的清香，柔皮的恶臭，婴儿的啼哭，毛驴的铁掌踏踏，好的和坏的，生老病死，衣食住行，一切都被这座老城温柔的保护起来，施施然间，已过千年。

公元12世纪的阿拉伯人还没有城市规划这个说法，他们只是依据自己的需要，在一栋房子的旁边加盖另一栋房子，而那时最宽的马路也只需要容许两头牲口错肩而过就足够了，当这种混乱不合理的规划包含了几十万间房子的时候，就变成了一个真正的迷宫。

这里最宽的马路不过五米，而最窄的街道一个人还需要侧身才能通过，完全可以称作一线天。道路很少有直来直去的，到处都有分叉，有时甚至会穿过民居的中间，感觉让你来过十几二十次，也一样会迅速的迷失其中。

这种过分紧凑的布局也使一切现代化的交通工具，都难以发挥功效，所以这里仅有的两种交通工具是：拉货的驴子和走路的双脚，为了防止牲口受惊难以控制，很多重要路口都设置了大约齐胸高的横木，人一弯腰就能通过，牲口则无法过去。同样的原因，几乎所有的民居大门都格外低矮，虽外墙破旧、门廊低矮，但小小的门进去之后往往别有洞天。老城区分成十数个大区，每个大区又有小区，居民日常用水依赖每个区自己的泉眼，这些被马赛克装饰的精致华丽的大大小小的泉眼，各具特色。

在狭窄的街道两边，是一家家紧邻的各种小小商铺，菲斯人善于经商的名声在欧洲广为流传。全城分布着大大小小余座清真寺，祈祷的时间来临，满城都飘着阿訇们悠扬的诵经声。

国王行宫正门

菲斯的国王行宫只有正门前的广场允许游客靠近拍照，金光灿灿的阿拉伯式大门很有特色，之所以想说说行宫，为这里是摩洛哥国王默罕默德六世的曾举行婚礼的地方，同时与国王一起成婚的还有全国一万对新人。

王后是土生土长的菲斯人，这位王后本是一介平民，因为工作关系在一次酒会中与国王偶遇，国王对她一见钟情，展开了热烈的追求。这位姑娘曾留学欧洲，深受欧洲思潮影响，于是对国王表示：我要独享你的爱情，如果你要成为我的丈夫，就请你放弃可娶多个妻子的权力。开明的国王同意了这个要求，于是他们也就成为了摩洛哥鼓励一夫一妻制的表率。

布因那尼清修院

已经褐化的黑色雪松木房顶和白色的石膏装饰外墙，在颜色上形成了非常强烈的对比，上面的花纹精雕细刻，历经岁月而没有消失，中央庭院的水池据说是由一位伟大的魔术师设计的水钟。如果有时间，清修院的僧侣们还能给你讲述围绕这个水钟和清修院的传奇故事。

布鲁因大学

布鲁因大学是世界上最古老的大学，这所宗教学校也是非洲最大的清真寺之一，它位于非斯古城的中心，建立于公元年，是一座伊斯兰学校，最早的教学方式是学者向教徒们讲解《古兰经》，其历史比欧洲大学之母博洛尼亚大学还要早多年，设有伊斯兰法律、阿拉伯语言和文学、神学和哲学等学院，以及伊斯兰研究所，这里非穆斯林不得进入。

沙漠的尽头是不是海

梅尔祖卡Merzouga

三毛仅因为儿时的梦想，仅因为那一半的乡愁，毅然背起行囊，踏上那未知却又向往的神秘大漠，没有犹豫，没有迟疑，不顾众人诧异的眼光，是个多么随性的女子，连她自己也说：“我在这个世界上，向来不觉得是芸芸众生里的一份子，我常常要跑出一般人生活的轨道，做出解释不出原因的事情来。”

从精神意义上讲，三毛女士特立独行的经历和文笔影响深远，尤其是《撒哈拉沙漠的故事》的句子：“我每每思念一次，天上便飘落一粒沙子，于是便有了撒哈拉沙漠。”不过，三毛与荷西结婚生活的地方是在西哈撒哈拉。撒哈拉这片26万平方公里的领土在摩洛哥、阿尔及利亚、毛里塔尼亚三个国家之间纠纷不断。

笔直的沥青公路用不了多久就跑完了，来时赶上了撒哈拉沙漠24年一遇的大雪，索性还是翻山越岭的进来了。

进入戈壁滩后，越野车各自开拓着自己的道路，风驰电掣，你追我赶，沙尘滚滚，享受着巨大的颠簸和扑鼻的沙尘。汽车和行李都停放在沙漠边缘的客栈，土墙草顶，绿植点缀，骑上北非特有的单峰骆驼，踏上一个个连绵起伏的沙丘行进。

到摩洛哥旅行若去了撒哈拉沙漠，基本上可以算作是深度游了，此话大概有地理和精神上两层含义：

从地理意义上讲，旅行线路必然要从北向南翻越阿特拉斯山脉，亲身体验非洲和欧洲两种完全不同的自然风光地形地貌，这是摩洛哥这个北非国家的独特魅力；

从精神上来讲，在撒哈拉的天地之间远离红尘世俗，正因宇宙之大，渺小才尤为珍贵。一人茕茕孑立于沙海。

在撒哈拉沙漠，会思考很多问题，比如宇宙与爱情。撒哈拉，在阿拉伯语里是空虚无物的意思，被称为生命的坟墓。撒哈拉沙漠神秘、酷热、广袤、热情、绝望、苍凉……

当飞机掠过撒哈拉上空，一方面觉得苍凉，一方面不理解为什么人类要住在这么干燥、一毛不拔、像被诅咒的地方，也许这就是在地球流浪：深一脚，浅一脚，走在茫茫的、滚烫的、空无一物的撒哈拉，伴随着希望和痛苦，不断迁徙和寻找：也许是爱情，也许是信仰或是别的什么？即使个人足迹总如蚂蚁般渺小，既知生命如此虚无，一切如此短暂，你还选择爱这个世界吗？

冬日的沙漠，清早还带着阵阵寒意，随着清晨的朝阳洒下沙漠，渐渐从暗色变成了金色，深处泛着瑰丽的红色，宛如一道神来之笔，用尊贵的金色装点每一颗沙砾，金贵的沙粒又渗入了血色之红，演绎出连绵起伏、望尽天涯的无数图腾，如龙卧平原，蓄势待发；如人生起伏，无怨无悔；如沧海桑田，厚重深远。

只是那天际线边的一抹蓝色，总让人相信沙漠的尽头，就是海。

离开沙漠的一早，看到了绝美的沙漠日出。为爬上更高的沙丘，手脚并用，进一步退两步，干脆脱掉鞋子，振臂大呼，激情迸发。

骆驼不紧不慢地沿沙丘顶部行走，开始放松下来，用手机将难得一见的景色装入镜头，也将沙漠的那些记忆装进心里，再多看几眼。

当踏上旅行的小车，来到后排的空位，把背包放好，拿出手机戴上耳机，汽车已经发动以迅疾的速度奔驰在茫茫一片黄沙间的公路上，似乎有意要快速逃离这望不到尽头的沙漠世界。耳朵任由音乐在其中乱窜，眼睛悄悄合上，尽量不去思考我正在离开撒哈拉的事实，不知道下次再见又是什么时候，或者可还有下次。一路半睡半醒、摇摇晃晃来到又一座满眼陌生的城市，耳边瓦尔扎扎特呼呼地刮着大风。

精致花纹与粗糙材质的别具匠心

瓦尔扎扎特Ouarzazate

瓦尔扎扎特，每当需要念出这个名字时，都有些被它拗口的发音给羞辱一番，仿佛自己是才开口说话的幼儿。

这个让外国人避之唯恐不及的名字，所代表的地方由苏斯-马赛大区负责管辖，位于阿特拉斯山脉以南，是摩洛哥土著民族阿玛希西哥居住地，这里虽然也是城市，却罕见的没有摩洛哥那经典的繁复如迷宫的麦地那，建筑呈现的是一派独特的沙漠土著风情。

瓦尔扎扎特被称为撒哈拉沙漠之门，不管进入撒哈拉沙漠也好，或是从沙漠出来也好，瓦尔扎扎特是必经之路，但很多人只是把它作为一个短暂的落脚点，匆匆一瞥便赶往下一个地点，因此在这里几乎看不到游人如织的场景。

瓦尔扎扎特之于我，

是被温柔的橘红色渲染的黄昏，

是在明晃晃的阳光下，穿着塑胶拖鞋挥洒朝气的少年，

是白土飞灰的马路上骑着单车潇洒离去的身影，

是漫步在绿油油的农田里的闲适，

是随处迎面而来的友好问候，

是盛满午后阳光又被淘气的少年偷摘的甜蜜椰枣，

是一个个让人惊讶不已的奇妙瞬间。

马尔扎扎特因电影而闻名，《埃及艳后》《角斗士》《木乃伊》等经典电影的取景地，城市中无数小旅馆到星级酒店都有电影元素栖息其中。可以说，瓦尔扎扎特是座名副其实的电影之城。

这个能看到一千零一夜影子的国家，无数的摄影爱好者为之疯狂的北非明珠，在影视中呈现着异域的风情，以这种特别的方式回到现代人的视野中，不知是偶然呢还是必然呢？

如果说，那些曾经在这片土地上创造出来的传奇故事，不过是荧幕上飘渺的两小时乃至几分钟的震撼，在这片土地上实实在在生出的现实，却深深烙在了我的脑海里，或者说正是因为经历了那些现实，我才明白，每一部打动人心的电影，书籍从来不是毫无根据的想象的产物。

阿伊特本哈杜村AitBenHaddou

距离瓦尔扎扎特约一个小时的车程的是联合国在年列入世界文化遗产的阿伊特本哈杜村，这个城坐落在高亚特拉斯山南面的山脚下，根据联合国保存说明，现残存的建筑应该都是17世纪后的遗址。

虽然阿特本哈杜村这个绕口的名字对中国人来说很陌生，但其实早在大荧幕上见过它的身影，在这里取景拍摄了许多电影，可以轻易的列举出许多，近年来，有名的影片还包括《权力的游戏》等等。

“卡斯巴斯”是当地流行的一种独特建筑形式，将住宅和粮仓建成堡垒的形式，这里建筑物都没有窗户，采光只是依靠长廊透进的阳光。建筑物多为三层，底层是马厩，二层是两层，三层是住宅，“卡斯巴斯”建筑一般都在上部雕有富于变化的几何图案装饰。

我站在河床上，远远看过去，细细欣赏眼前的“最美村落”。我的左边有一座石桥，是古村落的入口；我的右边，那条沙漠河流不知去往何方；我的身后，是新的村庄，如今老村庄的人们都搬到新城居住了，旧的村庄里面现在还有小商铺，也有少量居民，而最多的是游人。

虽然村庄现在已差不多完全荒废，不过还保留得相当完整，甚至还赢得了“摩洛哥最美村落”之称。这些既是村庄、又是城堡的建筑，全利用摩洛哥特有的赤土和木头和泥砖搭建，整个城堡依山而建，层层叠叠而上，红土搭造的城墙和民居，与后面的黄土黄山融为一体，感觉好像粗糙的乐高玩具堆砌起来，又好像是小孩子在沙堆上堆起的泥沙城堡。

河岸边建有高高的城墙，城墙上建有角楼，而角楼后面是层层叠叠依山而筑的古民居，它们叠加而上，一直到去到山顶一座四方的碉楼，从下而上，以群聚的方式紧密靠在一起，一则可以保护不受风沙的吹袭，二则整座城极之巨大稳固，可以作为敌人来袭时相互支援的依靠，就像一座用红褐色的泥土堆积而成的金字塔。

山前是一个干涸的河谷和寥寥的沙漠棕榈，山后则是一望无际的大漠荒原，强烈的光照在一天的大部分时间里从上往下、毫无遮挡的照耀在整个山头，这里荒凉、枯燥、炎热，却又苍茫、荒芜。

拱形的城门前长着高大的棕榈树，那也是古堡仅有的一点绿意了。雨季到来时，村前宽阔的乌扎扎特河水有时候会涨高，村里面的孩子就会在河水里堆起沙袋。

进入村庄，爬上又高又厚的台阶，旁边是厚重的木门建筑，全是土胚制作，有着粗犷的历史厚重感。

沿着陡峭的台阶上楼，民居里面都非常简陋，很多房间除了在地上铺有地毯，就没有其他家具。

透过花窗，看到楼下阴凉的墙角里有只悠闲的毛驴，它是这里主要的交通工具，由于泥土不易导热，即使受到了正午太阳的强烈烘烤，这些由厚厚的墙壁搭建起来的房子里面却依然是清凉宜人。屋顶是一种带有苦味的柳木编织而成的，这种柳木的味道可以驱逐昆虫。四周很安静，在这座用红土垒筑起来的城堡里，城墙壁上装饰着具有伊斯兰风格、内容颇为抽象的图案。

很多房间根本没有门，迂回简陋的土路像穿珠的线一样把这些房子挂在山坡上，顺路而行的话，说不定从这家的阳台就能到那一家的大门，那一家的大门也可以通向下一家的客厅……即便如此简陋，爱美的柏柏尔人还是在角楼的外延以及天台的护栏上雕刻了不少花纹，这些花纹讲究对称和工整，精致的花纹和粗糙的红土材质，手工还精雕细琢，是撒哈拉沙漠民族建筑的特有风格，共同营造了摩洛哥南部特有的风情。

图德拉峡谷TodraGorge

穿过柏柏尔人的古村落BerberVillage，抵达一座深谷。峡谷两旁是高耸笔直的悬崖，宽百余米，谷底有绵绵流水。

水源于雪山之上，水量才及脚踝，流速可用温柔来形容，但千百万年下来却就侵蚀出如此深谷。这里便是图德拉峡谷。

Todra在摩洛哥是生命之意，就是因为这里一年四季都不会断流，若非天气太冷，我可能会下水嬉戏一番。生命，在这样荒僻落后的地方，一样欣欣向荣地滋长着。

沙漠里的红色绿洲

马拉喀什Marrakech

马拉喀什，英文名Marrakech来源于柏柏尔语，意思是“上帝的属地”，而在阿拉伯语中，意思是“红颜色的”，原因是当年的城墙采用朱红色岩石砌成，迄今基本保存完好。

这个不折不扣的沙漠气候内陆城市，作为帝国的前帝都，坐落于阿特拉斯山脚下，被称为“南部的珍珠”。

在马拉喀什的东北方有一座野生的棕榈林，正是这片棕榈林对风沙的阻挡，为马拉喀什保住了宝贵的水土，才让马拉喀什成为沙漠中的绿洲。

鲜花点缀着这片沙漠中的绿洲，不眠广场上烟雾缭绕，混杂着阿拉伯香料的味道。柏柏尔人总是在一切场合欢快的载歌载舞，马拉喀什，不仅是能用眼睛看的，还可以去聆听，去嗅闻，去回忆。

不知是否刻意而为的深红色路面，朱砂色的土壤，卡其色的房屋，目力所及的大多是温暖的颜色，缀上棕榈树点点的绿，用这种明媚得近乎失衡的配色方法，是这座城市展现给我的它的蓬勃得快要燃烧起来的无限生机。视觉上的震撼，加上心灵上的冲击，感觉远处的山都被灼成了淡淡的白。

在伊斯兰教经典里，马拉喀什产生过七位圣人，所以马拉喀什又被称为“七圣城”。11世纪时，沙漠中的骑士认为北方的贵族已经在纸醉金迷中放弃了对真主的信仰，于是揭竿而起，一路摧枯拉朽打到了海的另一边，正是他们建立了马拉喀什，并把这荒漠中的珍珠当作了首府，整个建造过程只用了一年，据说这完全是个神迹，其中包括宏伟的库图比亚清真寺，直到今天，这座清真寺还是西方穆斯林世界最重要的寺院之一。

1世纪时有位苏丹埃尔曼苏尔，他与11世纪那位“胜利者”同名，头衔是“金苏丹”，与他同名的祖先一样武勋卓著，16世纪被称为“三王战役”的圣战中，他击败了葡萄牙国王，统一北非，他用无尽的财富发展了这座城市，无数的吟游诗人为了歌颂他而住在这里。

光阴如箭，日月如梭，尽管马拉喀什是仅次于菲斯的重要城市，但17世纪铁血苏丹穆勒﹒伊斯玛尔为了建造新的都城梅克内斯，把马拉喀什大量的建筑拆除，直至18世纪中叶，为了对抗欧洲势力的侵蚀，摩洛哥的国都迁回这里，城市因此又一次焕发了光辉。

尽管苏丹们付出过努力，但马拉喀什对于北非的覆盖和影响终究难以匹敌菲斯，于是，美丽的红房子，美丽的橄榄树和棕榈树，就成了沦为了殖民地之前苏丹们最后的避风港。

20世纪的法国人掌握了这个国家，把欧洲的风情和秩序带到了马拉喀什，从此它除了沙漠的热情，阿拉伯的神秘，又掺杂进了一些欧洲式的浪漫。

从古老的阿拉伯拱门进入老城区之后不远，一座两翼有塔楼掩护的大门，在那些商铺中突兀而出，高高的围墙夹杂着一条通道通向无双宫的入口，这座宫殿于年由“金苏丹”建造，工程历时1/4个世纪。

但不幸的是，这座本该永世长存的奢华宫殿在17世纪末被破坏，另一位苏丹为了建造自己在梅克内斯的新宫殿，从无双宫拆除了所有大理石、玛瑙、黄金、象牙以及珍贵的木材，拆除和运输这些东西就花了整整十年的时间。当年的那些不可思议的装饰，到如今仅剩了废墟，非洲鹳在残墙断壁上做窝。

作为四大皇城之一、摩洛哥南方的首府、面向沙漠的门户，与北非和中东的众多城市一样，这座城市也包括新城市和被叫做麦地那的老城区两个部分。

老城区被包围在16千米长的红土围墙中，靠14个各具特色的大拱门与外界沟通，老城区成型于11世纪中期，在整个西方伊斯兰世界，曾长期担任政治文化和经济中心，简直是伊斯兰文化发展进化的标准，从11世纪直到20世纪，各个时期有代表性的伊斯兰建筑都在这里有所保存，马拉喀什的名胜古迹、人文景观大多数都在这里。

在老城区最中心的地方，通过不眠广场可以进入全世界最大的手工艺商贩聚集的传统市场。

马约尔花园JardinMajorelle

马拉喀什是一座红城，而马约尔花园却是一座蓝色的公园，大胆艳丽的蓝，艳而不俗，静谧而清凉，纯蓝色调中，偶尔会有一抹调皮的黄，蓝黄的对比很像理性思考与灵感涌现的碰撞，让整体气氛不会显得死寂，花园以“马约尔蓝”闻名于世。

我想这样介绍它：在北非摩洛哥马拉喀什古老皇城的一隅，有一个色彩以马约尔蓝为底调的饱蘸着阳光与热情的梦——马约尔花园。

让这座花园散发出如此气息的，有两位特别的人：

马约尔花园的建造者，法国著名画家雅克马约尔。他从小生活在艺术和工匠氛围中，在父亲的工作室与画师、木器镶嵌工匠们在一起，木制艺术品的设计，很多是从植物生长的线条中获得启发，使得马约尔从小对植物就有着独特的敏感，享受着新艺术运动的熏陶。

年在朋友的建议下，马约尔来到摩洛哥，抵达马拉喀什，这个绿洲城市的一切：阳光、色彩、丰富和热闹的传统市场，一下子把他迷住了，他年开始在这里生活，并完全沉醉于这里的各式声色光影之中。

伊夫﹒圣﹒罗兰YveSaintLaurent，20世纪法国最伟大的时尚设计师之一，一手创办了同名品牌，缩写是YSL。年，这位设计师与传说中的同性伴侣皮埃尔﹒贝雷PierreBerge在马拉喀什发现了马约尔花园，立即买下了这个花园。

之后将近30年的时间，每年春天，他们都会住进这里，或是度假，或是为了下一件设计寻求灵感，“多年来我总能充满了悦耳，花园中获得取之不尽的精神源泉，而我也经常梦见那独一无二的色彩”，他如是说。

他的爱人皮埃尔﹒贝雷在他去世时说：“即使我们再也无法一起在花园里欣赏落日的余晖，再也无法在钟爱的艺术品前分享情感，我知道，终有一天我们会重逢在马拉喀什的棕榈林中。”

信步于花园中，感叹除了舍夫沙万的蓝之外，这座世间竟然还有如此这般艳丽无双却有纯粹深邃的蓝。花园并不以规模巨大、植物种类繁多为特色，选取了最具代表性的植物种群，并让它们以最美的形式组合起来。

阳光下的绿植欣欣向荣，传递着色彩的传奇，树影婆娑，流水淙淙，鸟鸣婉丽，在巨大的仙人掌旁静思，在青翠的藤蔓植物下漫步，在绿意盎然的回廊中莞尔一笑，不禁感慨，世间竟如此奇妙。

巴伊亚宫PalaisdelaBahia

这座豪宅于19世纪由当时的宰相下令建造，并在后来成了苏丹妃子们的行宫，属于当时苏丹国大维齐尔的私人宫殿，意为智慧之宫。巴伊亚在阿拉伯语中是闪亮的意思，宫殿占地约0平方米，其中包括多个花园和众多的房间。

鉴于建造者本人的品味，巴伊亚宫在建造中大量的雇用了菲斯的工匠，院子地面有大理石铺就，房间地面采用菲斯昂贵的手工马赛克。

雪松木雕成的房顶能够经受时间的侵蚀，并随着年沉日久逐渐变黑，这种黑色，与它下面精细的天然石膏雕刻的雪白色形成鲜明强烈的对比，每个庭院都有马赛克镶嵌的喷泉，这在当时是一种时尚，受到很多新贵的推崇，但却导致整栋建筑缺乏新意，尤其与马约尔花园相比，巴伊亚宫显得有些乏善可陈了，装饰繁复有余而略显得灵感不足。

巴伊亚宫与王室建筑相比，虽然少了一种金碧辉煌的奢华，但木雕着色普遍呈现出一种质朴感，穿过一个个庭院房间，天花板的彩绘、墙角的装饰、门上的浮雕，也都有一些特色。

杰马夫纳广场DjemaaelFna

如果说红色的城市色调、众多的名胜古迹构成了马拉喀什美丽的外表，那不眠广场怕是可以体现马拉喀什的灵魂。

广场位于摩洛哥马拉喀什的麦地那地区，既是市民广场也是市场，被称为不眠广场。每一个到马拉喀什的人,回忆起马拉喀什的时候，广场一定会闪现在脑海里。

随意漫步在广场上，穿梭在迷宫般错综复杂的广场中，每一段探秘路途都会恍似误入《天方夜谭》里的魔幻市集，身边的小贩热情的招呼声不绝于耳，古老的乐声里藏着关于欢愉的符咒，苍老的杂耍艺人逗弄着嘶嘶吐着信子的蛇，摩肩接踵的人群穿行在千色万彩间，只有色彩是破空而来、泼天而至，纷涌似百川归海。

正午的广场并不十分热闹，随着太阳下山，华灯初上，广场上会愈加热闹起来，炊烟袅袅，渲染了渐渐昏暗的淡淡天光。人们慢慢汇集在这里，卖各色干果香料，各种鲜花，卖烤串儿、炸鱼、小吃，白水炖羊肉的，各色小贩早早就摆好摊位，挂起灯光开始招徕客人：耍蛇的，卖艺的，跳肚皮舞的，说书的，算命的，耍猴儿的，各色人等也都拿出了绝活。

穿着鲜艳的传统服装、挎着羊皮袋子的是卖水人；车上摆满了漂亮的石榴，大声吆喝着的是卖鲜榨果汁的；类似土耳其式的烧烤串其实是正宗的非洲风味，一口下去数种味道在嘴里爆炸开来，相较之下，经过了本土改良的蜗牛汤，几乎找不见法式料理的影子，显得有些暗黑，留给有胆的朋友。

如果忽略小商小贩不厌其烦的纠缠，那么，这里有着精美繁复花纹的盘子，有精雕细琢的灯具，有品种繁多的具有特色的鞋子。细细品味，会发现这里充斥着让人流连的异域风情。

而广场美食的王者桂冠，则属于羊肉。宗教的缘故，当地饮食中没有猪肉的影子，而这个空白让羊肉完全填补了！来自世界各地的游客以及当地的居民都围坐在周围，老板身后的大锅里，咕咕的冒着热气，羊肉汤的浓厚香气充斥着整个摊位，烤好的羊肉、卸下的羊头摆放在食客面前，烤至金黄的外皮上，油一点点的渗出来，反射着灯光形成一片片高亮区域，紧抓你的眼球，这种嗅觉与视觉的诱惑，就勾起了人的无限食欲。

在广场的外围，一辆辆装饰精致漂亮的出租马车，挎着高大英俊的阿拉伯骏马，24小时等待生意。广场的四周都是有阳台的餐厅和咖啡厅，人们坐在这里，一边品尝美味佳肴，一边欣赏广场上璀璨的灯光，烧烤的烟火、热闹和喧嚣一直持续到深夜，无论对于东方还是西方的客人，神秘的广场都充满着异域的芬芳。

花园里的大地色城市

拉巴特Rabat

摩洛哥有四座历史意义和政治意义非凡的城市，这四座城市都曾经或直至现在成为过国都，号称四大皇城：文化古都菲斯、“红城”马拉喀什、伊斯兰圣地梅克内斯、花园城市拉巴特。这四座古都都是摩洛哥历史文化的明珠和宝贵遗产。

四大皇城排名第一的就是现在的摩洛哥国家首都，各国使馆以及皇宫的所在地的拉巴特。

拉巴特的历史可以追溯到公元前8世纪建造的舍拉人定居点，腓尼基人和罗马人都把这座位于布里格里河入海口的肥沃宝地当作理想的殖民地，事实上，舍拉Chellah最初的意思就是指“河岸边的殖民地”。

后来到罗马人走了的时候，这个地方已经留下了一座小小的但是却拥有完整防御系统的城市。

到公元10世纪，那些柏柏尔族的穆斯林战士们为了保护居住在河对岸新城萨勒里面的兄弟姐妹，对抗时不时出现的海盗，在这里布置下了临海的防线和另一座宏达的碉堡乌达雅堡Oudaiya，并把这一带防护森严的地方叫作拉巴Ribat，意为设防的寺院，二者合一就是今天拉巴特Rabat名字的起源。

转眼到了年，建成的卡萨布兰卡港口运转良好，拉巴特就单纯变成国家的政治中心。

古城的老墙被打散，但千百年前建立的古城被保留了下来，进入到古城区，百年历史的建筑林立，仿佛一夜回到中世纪的阿拉伯，狭窄的石板路、林立的杂货铺、代步的小毛驴和穿着长袍的老老少少……

新的别墅区和一座座充满欧洲味道的建筑被建造起来，直至今天，拉巴特虽然保留了大量的古迹，但从整个城市风格和规划上看，更像一坐现代化的城市，现代化建筑与穆斯林建筑错落有致。

乌达雅堡Oudaiy

乌达雅堡是个充满魅力的地方，当习惯了土黄色和红色的城墙，还有城市的喧嚣和燥热，在进入这里的一瞬间，你会误以为自己穿越到了一个爱琴海边上的小渔村，蓝白相间的街道和民房，气息是如此清新，其间点缀的各式古老的小门充满情趣，孩子们在那些羊肠小道的拐角偷偷看着，却又害羞的不敢来搭话，这里的情景，真让人想象不到它居然是在一个现代化城市的中心。

围绕着乌达雅堡的城墙始建于阿尔莫哈德时代，城门正面是非常少见的古阿拉伯文字雕刻，在城堡内部、小渔村的尽头，穿过一座叫幸运之门BarBarak的小门，有一个大型的平台可以俯视布里格里河和大西洋，在天台上，要一杯薄荷茶，就可以消磨半日光阴。

哈桑塔LaTourHassan

哈桑塔是拉巴特的标志性建筑，具有重要的历史意义和深远的政治意义，其地位接近于天安门之于国人。

埃尔曼苏尔在12世纪让摩洛哥国力鼎盛无比，于是他计划在拉巴特建造一座世界上最大的清真寺，根据考古图纸的发现，如果这座清真寺能完工，他应该占地平方米，由19个殿堂和根柱子、支撑物组成，宣礼塔将高达80米，可惜的是自从这位苏丹在年去世后，这座清真寺就此停工，本来的哈桑清真寺真的变成哈桑塔，它在周围根残柱的废墟上崛起，高达44米，即使只有半截未完工的塔身，其庄严宏伟的风格以及上面那些简洁的立体交织图案，依然令人折服。

年后，就是在这座塔上，默罕默德五世国王宣布了民族和国家的独立，残破但又坚固的哈桑塔也就见证了这个古老的国家的再生，古老的遗迹成为了现代民族独立和自由的新纪念碑。

国父陵MausoleeMohammedV

国父陵在哈桑塔的对面，是现代摩洛哥国父穆罕默德五世的陵墓。这位给予摩洛哥人民独立的苏丹君主，守护着摩洛哥的精神象征，哈桑塔，也见证了他一生最伟大的成就。该陵墓由一位越南籍建筑师设计，借鉴了皇室墓地的传统建筑风格，它始建于年，于年完工，建筑本身的占地并不大，却处处体现着匠心和奢华，建筑通体由白色大理石建造，上面有一个金字塔型的，覆有绿色琉璃瓦的屋顶，拾级而上，可以进入墓室内部。

复杂而复古，矛盾又刺激

丹吉尔Tanger

在摩洛哥众多的城市里，丹吉尔的经历最为复杂，从城市的命名上就看得出来：它可以写作Tangler或Tangiers，根据阿拉伯语写作Tanja，西班牙人把它称作Tánger，到了葡萄牙人手上又被写成了Tanger，最常见的是法语写作Tanger。这也许和它所处的地理位置有关，它坐落于非洲的最西北角，大西洋和地中海的交汇处。

自古以来，丹吉儿就一直迷离在多种文化的漩涡中。按照希腊神话的说法，它是以海神波塞冬儿媳妇的名字来命名的。旧石器时代起，这里就有人类生活的迹象，曾先后被柏柏尔人、腓尼基人、迦太基人、毛里塔尼亚人，还有罗马人统治过。

到20世纪中叶，丹吉尔吸引了众多的艺术家和作家，无数的作品为这座处于完全自由的城市谱写了奇妙的传说，他现在仍然是摩洛哥最具刺激的城市，外国人喜欢来这里豪赌，感受异国情调，本国人喜欢在这里嗅探欧洲的气息，在海边的咖啡馆坐下，静静的眺望海那边的欧洲大陆，欣赏欧洲文化的蛛丝马迹。

老城区入口处，孩子们在岁的老树下面嬉戏，车水马龙、喧嚣不断，人们不断的和并不认识的人互道早安，新老城区之间没有明确的分明界限，持续多个世纪的矛盾和文化碰撞，造就了如今的他。

斯巴特尔海角区CapSpartel

海角因建于其上的斯巴特尔灯塔而得名，灯塔所在的位置就是非洲大陆的最西北角，以灯塔为界，一侧是大西洋，另一侧是地中海。

离灯塔不远的则是丹吉尔的标志大力神洞窟。但岩洞能成为标志，并不是因为传说，而是朝向大海方向的洞口，完全呈现出非洲大陆的形状，甚至包括了大型半岛和外岛，让人不由感叹大自然的鬼斧神工。

不是海滨城市的港口城市

得土安Tetuan

得土安虽然号称是摩洛哥境内唯一开放在地中海的港口，但是因为港口建在山梁的另一侧，所以得土安并不是海滨城市。这座只有30万人口的小城，在历史上却是连接欧洲和非洲两个大陆、两种文明的重要节点，当地居民的日常语言是混合了西班牙语和北非式阿拉伯语的一种杂烩语言。

从14世纪初期，得土安城正式建立起，得土安居民就未产生过归属感，无论是摩洛哥内陆的王朝或是西班牙的皇帝，它可以接纳从安塔露西亚被驱逐过来的非天主教徒，也会成为渡海攻击对方的一个桥头堡。然而在17世纪之前的大多数年代，它主要是海盗们休整和罪犯流放的地方，伊斯兰教始终被这座城市的大多数居民所吸引信仰，因为当时海对面的西班牙也被阿拉伯人统治着。

从19世纪以后，随着欧洲逐渐变得强大起来，西班牙人，甚至英国人都介入了城市的建设，为得土安的建筑留下了很多鲜明的特点。年，在瓜分摩洛哥的竞争中，西班牙人把得土安收为战利品，天主教堂和规模堪比苏丹行宫的领事馆也一一建造了起来。

得土安的老城区虽然是摩洛哥最小的阿拉伯人聚居区之一，却保存完整，没有受到来自外部的干扰：17世纪的房子往往只有一层，有一个拱柱结构的内院，装饰简单朴素而且严谨，19世纪的房子为两层，窗户上镶着富有地区特色的铁艺栏杆，兼有阿拉伯风格和安塔露西亚的特色。

特色的美食

塔吉锅Tajine

Tajine的发音为塔吉，名字源于烹调时使用的一种特制的陶质器皿，下部是个厚厚的平盘，浅浅的圆形底盘上扣着一个尖尖的陶盖，像草帽一般，用这种特制陶器烹出来的食物统称为塔吉。

利用透气不透水的圆锥造型，使得蒸汽循环上升，最大程度地减少水分丧失，在烹调过程中不加一滴水，慢慢用小火焖出来，水汽均匀地滴落在食材上，最大程度的保持了食物的原汁原味和营养。

塔吉的食材种类丰富，有羊肉、鸡肉、牛肉、蔬菜，甚至是各类海鲜，配番茄、辣椒、洋葱等，更少的汤汁，导致味道更加浓郁。

库斯库斯Cuscus

据说，在全世界大多数信奉伊斯兰教的地区都能见到这种信徒们在周五食用的大餐。

摩洛哥的做法则特别传统，其主要材料是一种叫做瑟姆勒semoule的硬麦的麦粒，形似小米，但口味有很大的差异。做的时候先将各种蔬菜、肉类、香料炖成一锅浓汤，再以汤代水慢慢地把麦粒蒸熟，直至浓汤的香味浸透麦粒。上桌的时候，把汤中的那些蔬菜肉类埋在麦粒里，再在上面进行一些装饰，盛在大盘里上桌。

吃的时候全家围坐在一起，每人只一只调羹，大家共同用一个盘子吃，直到把自己面前的吃完，互相吃通，才象征全家的和睦，大家彼此没有嫌隙。

海鲜类

摩洛哥作为一个有着漫长海岸线的国家和世界渔业大国，其各种海产也是非常丰富，烹调手段无非是煎炸、焖炖、焗烤，相比中餐自然是略显平凡，幸好是近水楼台先得月，污染也少，海产品自身的品质倒是也不错。

蜗牛

蜗牛也是非常受欢迎的市井寻常小吃，但做法跟法餐不同。摩洛哥式的蜗牛，烹饪上一般是清汤里加上各种草药调味后用大锅煮蜗牛，无论是个头还是口感，吃起来跟螺蛳没有太大差别，连同汤汁一起吮吸，吃起来会有泥土腥味，看个人口味喜好。

不眠广场有很多卖蜗牛的，5迪拉姆一小碗，10迪拉姆一大碗。

仙人掌果

摩洛哥的热带沙漠地区生长着大量的仙人掌，仙人掌果实是摩洛哥的特色水果，长相独特很好吃，紫色外壳上有很多小毛刺，不要用手剥皮，小贩会切开外壳，然后用牙签扎着吃，一般的卖价是1迪拉姆一个，是补充维生素的佳品，没事时可以吃上几个，酸甜爽口。

薄荷茶

摩洛哥的国茶，是当地人一年四季都会喝、必不可少的饮品，还自豪的把它称为“摩洛哥的威士忌”。薄荷茶，可以归为绿茶，除了薄荷叶还加入糖和绿茶水。泡茶的手法很有意思，用热水冲泡绿茶后将茶叶滤出，再放入新鲜的薄荷叶，将银制茶壶高高举起，茶水冲进玻璃杯里，泛起大量的白色泡沫才好。

冲好的茶水兼具绿茶和薄荷的清香，味甜爽口，有时还会加入玫瑰、丁香、茉莉等其他香料，增加口感的丰富。

椰枣

在摩洛哥，椰枣树比阿甘树更常见，更平民。在花园里、街道旁、院子里，到处都可以见到椰枣树，每年11月是椰枣成熟的季节，几乎举国上下都是打枣的热闹场面，腌制过的椰枣可以长时间的保存，是极富有阿拉伯特色的手信。

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