走过摩纳哥，再来到这个一字之差的摩洛哥，完全是两个世界。摩洛哥作为我走向非洲大陆的第一站，鼓起了勇气，斟酌许久，还是来了。在旅行结束之后有一些感触。

乞讨者与老人

（路过的贫穷区域的住宅区）

麦地那熙熙攘攘和略有脏乱的集市、海滨城市里一望无际的蓝色大海以及撒哈拉沙漠的奇特让我印象深刻。摩洛哥作为非洲排名前列的经济发达国家，哪怕是首都拉巴特或是游客最多的卡萨布兰卡也没有出色的城市规划和都市里该有的喧嚣繁华。相反，老城里满地的垃圾和街道上的扬尘和破旧的建筑一度让我认为自己来到了一个贫穷的地区，直到我走到某些区域，看到高耸的现代化大楼矗立在干净整洁的街道两侧，我才意识到这个国家里巨大的贫富差距。而且，这个失业率在12%以上的国家，可以让游客充分接触到不少无所事事的青年人。

到马拉喀什的第一个夜晚，在上飞机前临时定了在广场附近的住宿。还未接近广场，深冬的冷风夹杂着小商贩们热情的各国语言吆喝声扑面而来。夜幕上挂着零星几颗星星，袅袅升起的烟雾笼罩着来自世界各地的游客，看起来似乎拥有一千零一夜的神秘感。走近住所的转角处，卖冰淇淋的机器吸引了几个扎着辫子的女孩，大叔正在给包着头巾的小女生装圆筒冰淇淋，2DH一个。我嘴馋也打算来一个冰淇淋当开胃菜，便专心低头翻口袋找硬币。突然，一个吸着鼻涕，浑身脏兮兮的小孩冒出来，泪眼朦胧仰着头喊，“unDH(一迪拉姆）,Donnez-moiunDh（给我一块钱）。”似乎怕我不明白，他指了指旁边的冰淇淋机器。我心一软打算掏钱。没想到，瞬间，几个小孩就围了上来。于是，我只好落荒而逃。

后来，在旅行的路上，我看到无数乞讨的人，主要是以老年妇女和小孩为主。其中也有职业乞讨者。因文化的约束，年轻已婚的当地女性一般很少在外工作，遇见的大部分女性都是帮助民宿打扫卫生或在集市里招揽游客做汉娜纹身。她们都戴着传统的伊斯兰头巾，有的妇女只露出一对眼睛，从这些穿着上可以感受到浓厚的伊斯兰教氛围。不过，在当地的澡堂里，她们可以赤裸相对。在舍夫沙万的民宿办理入住时，遇见的前台工作人员是一个兼职的女大学生，她主修宗教研究，法语流利，用英语交流还是会磕磕绊绊。通过简短的交流，我惊讶于她活跃在各个领域的海外志愿工作等，这与之前我所感受到的摩洛哥女性不同，或许得益于她良好的家庭背景。

仔细留意的话，坐在街角的乞讨老人一般都是穿着简单的深色长袍，有的贴墙而坐，仿佛是镶嵌在墙里面的雕塑，也有一些干瘦的老人坐在垃圾车里（当地的垃圾车都是拿来运货或帮助游客运行李）。但是，他们都会拖着一个简便的行囊，路人一走过便念念有词，似乎在说着祝福的话语。其中，也有具有语言天赋的乞讨者，根据游客面孔切换打招呼的语言，以此获得更多的馈赠。其实，根据当地的社会文化，清真寺是会固定进行救助。本地人遇到乞讨者，大多数都会捐助一些硬币。

在菲斯古城迷路时，遇到一个制作尖头鞋钥匙扣的老人，头戴清真帽子身穿长袍的典型穆斯林装扮。从废弃皮革厂捡回来的边角余料在他粗糙开裂的大手下进行二次加工，立即变得精致起来。1DH一个钥匙扣的低廉价格可能是因为地理位置偏僻，光顾的客人还是特别少。每次路过，都可以看到他埋头在工作。有一次，看到有路过的游客驻足打量老人门前售卖的钥匙扣，丢下1DH买了一个，走了几步遇见一个路过的衣衫褴褛乞讨者便慷慨解囊给了几块钱，匆匆离开。老人停下手中的活，定定的看着刚才的一幕，然后笑了起来，低下头继续忙活。

在这些混乱无秩序的拥挤老城街巷里每天充斥着各种乞讨者、商贩和形形色色的游客，地上有随处可见的垃圾，但是这些贫穷与落后似乎不影响他们欢快的生活。

（游客区里各种各样的尖头鞋）

（婚礼喜糖）

偶遇摩洛哥高级官员

从丹吉尔到卡萨布兰卡的火车上，我们提前买了一等座车厢的车票。拉开车厢门，一位穿着黑色风衣，带着金丝边眼镜的老爷爷低头看书，座位旁边是几本法语和英语的书籍。我热情的和他打招呼，他问我，是不是昨天到的丹吉尔？我在车站看到你了。我特别惊讶，对啊。他记得我戴着黑框眼镜，有两个背着大大书包的两个小孩。我哈哈大笑，没想到，还遇到有缘人。

老爷爷去丹吉尔参加他侄女的婚礼，拥有宾客的大型婚礼。他一边说着一边拿出婚礼的喜糖分享给我们。我们惊喜的欢呼起来，看起来像是之前我徘徊在面包店里看到的糕点。尝起来，味道确实极其好的。

老爷爷出生在丹吉尔，他初中之后去了拉巴特上学并工作。退休前，曾是政府高层官员之一，在特定的场合与国王有所接触。他有四个子女，分别居住在加拿大、德国、美国以及拉巴特。他问我，怎么评价摩洛哥？感觉如何？我说，我喜欢这里的建筑，更加喜欢的是当地的手工艺人。我和他分享在菲斯古城看到的各种神奇民间艺人，用脚打磨的工艺品等等。但是，也遇到一些“套路”的骗人技巧。

他说，是的。我们的国家经济水平收入差距很大。你可以看到旁边的房子很破旧（他指了指窗外一栋破旧的低矮房屋）。但是，在拉巴特和卡萨布兰卡可以看到非常现代化的建筑。在拉巴特的住宅区里，昂贵地段可以卖到每平方米美金，一般的住宅在美金。市中心单间月租在美金。但是，大部分摩洛哥人每月平均工资是-美金。低技能的工作者工资大概在-美金。因此，需要不吃不喝工作十个月以上才能买下一平方米。（这位老爷爷的一个月的退休金在0美金左右）。我对你们经历不友好的事情感到抱歉。这是因为我们国家的失业率，如果有工作机会的话，就不会有这么多游手好闲的青年……

对于医疗话题，我们也是探讨许久。医院在拉巴特和卡萨布兰卡，每年保险费用从-0美金不等……

我问他，你们不打算大力发展高科技吗？我给他看了国内的无人公交和无人超市的视频。他不停的称赞我们先进的技术，同时老爷爷摇摇头说，我希望我的国家（摩洛哥）不需要这么快速的发展高科技。像我身上穿的这件大衣是手工制作的，特别暖和。我当时看着他织了半个小时。如果一切都是用机器去运作的话，那么手艺的存在就失去原有的意义。

我点点头，在摩洛哥各地的古城里也有许多真正的匠心艺人，我们不时会停下来站在门口看艺人用心打磨自己的器具。古城街上的小店是不是会听到羊皮鼓的声音，这是生活在撒哈拉沙漠的柏柏尔人所使用的乐器。但是，在这里许多民俗起源难以考证。这些艺人对工作的专注与一丝不苟，让我突然想起以前在国内古城里看到过的刺绣艺人，看似简单的一针一线却可以做出让人称赞不已、栩栩如生的作品。

火车到站，停了几分钟，我看到陆续上车的本地乘客，从口袋里掏出来的手机看起来像是十年前的款式，坐下来后，有的会从包里掏出一本书安静的看，有的闭目养神休息，也有的围在一起聊聊天。

精通四国语言的管家对于摩洛哥人掌握流利的法语这一疑问，在马拉喀什的法国房东家里的管家R为我解答了。他是一个经济学本科毕业，精通四门外语的幽默男子。第一次见面，他穿着干净得体的休闲套装，梳着精神满满的短发，以一种优雅的姿态为我们献上了一杯薄荷茶。精致的他站在法式风情的房子里，让我一瞬间像是到了法国。

摩洛哥最早曾被西班牙和法国瓜分，后来于年沦为法国保护国，并被法国统治长达五十余年。管家R说，每个人都在用法语交流，尤其在他祖父一辈，你可以不会阿拉伯语，但是你不能不会法语。在后来摩洛哥建国后，R的父母那一辈，学校开设阿拉伯语和法语混合授课，阿拉伯语又重新回到重视的地位。如今，公立的学校从小学到高中，都是用标准语授课。但是，在私立学校，才会用法语或西班牙语授课，这一类学校费用高昂，高中毕业后他们都回去欧洲等其他地区留学（如果是法国人，学费会优惠于本地学生）。在摩洛哥境内，到了大学，会使用法语授课。他说，对于他来说，从小就是在法语环境中长大，但很多朋友是把法语当二外来学习，但是在大学就会很吃力。

不论在摩洛哥哪个区域，法语的踪迹随处可见，尤其是在卡萨布兰卡这座城市。我们千里迢迢来到这，自然是因为它是作为全境最好吃的汉堡店（有骆驼肉），人均12欧，打开菜单一看，居然是法语菜单。我四处张望看着邻座的客人，大家都是穿着休闲的服装，没有长袍和头巾。门口停着一排豪车，陆续有优雅妆容的客人走进来。全程帮助我们点单的披肩长发女孩，意外的说着一口流利的美音。突然，觉得这个国家真的是文化大融合啊。

于年1月1日撒哈拉沙漠

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